Une checklist pour passer de l'image en 3D aux miniatures imprimées en 3D
Une impression générale n'est pas le même travail qu'une miniature de 32 mm censée se lire sur une table de jeu. Cette page est la checklist de l'image en 3D appliquée aux miniatures imprimées en 3D : ce dont une figurine a besoin avant d'être considérée comme finie, et les endroits où un maillage généré a généralement encore besoin d'un coup de main.
La checklist
Ce dont une miniature de jeu de table a réellement besoin
Une miniature imprimée est jugée selon des règles qu'une impression ordinaire n'a pas à respecter : elle doit tenir une pose, rester bien à plat sur son socle et se lire depuis l'autre bout de la table.
| Ce qui est nécessaire | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| Échelle correcte en mm | Les échelles héroïques 28 mm et 32 mm sont les deux cibles courantes, à définir explicitement à l'export |
| Une pose qui se lit en petit | Les poses larges et ouvertes survivent mieux à la réduction que les poses serrées et imbriquées |
| Aucune contre-dépouille non résolue | Les contre-dépouilles profondes sont difficiles à imprimer proprement sur une imprimante à résine ou FDM |
| Une surface de socle plane | La plupart des maillages 3D générés n'ont pas de socle : il faut en ajouter un avant l'impression |
| Des détails qui survivent à la réduction | Les détails fins d'un rendu pleine taille peuvent disparaître une fois imprimés à l'échelle d'une miniature |
| Un maillage étanche | Indispensable avant qu'un slicer n'accepte le fichier |
Étape par étape
Parcourir la checklist, étape par étape
Parcourir cette checklist dans l'ordre, de l'image de référence aux miniatures imprimées que votre imprimante peut réellement produire.
Choisir une image de référence qui montre la pose
Un concept de personnage ou une image propre montrant la figurine en entier donne de meilleurs résultats qu'une image recadrée : la passe de reconstruction a ainsi moins d'éléments à deviner au sujet de la pose.
Définir l'échelle à l'export
Le maillage 3D généré n'a pas d'échelle intégrée : décidez donc de 28 mm ou 32 mm avant l'export et dimensionnez-le dans Blender ou votre slicer plutôt que de l'estimer à l'œil.
Vérifier les contre-dépouilles et les pièces fines
Faites pivoter le maillage 3D et regardez sous les capes, les bras et les armes pour repérer une géométrie que l'imprimante ne peut pas atteindre : les épées fines et les bannières sont les éléments les plus susceptibles d'avoir besoin d'une petite correction manuelle.
Ajouter un socle
Les miniatures ont besoin d'un disque de socle plat que cet outil ne génère pas de lui-même : ajoutez-en un dans Blender avant l'export pour que la figurine tienne vraiment debout sur un socle de jeu de table.
Exporter et découper
Une fois le maillage 3D étanche, dimensionné et doté d'un socle, exportez-le en STL ou 3MF et découpez-le comme n'importe quel autre fichier de miniature imprimée, avec des supports là où la pose l'exige.
Barre de qualité
Le niveau de qualité avant d'imprimer toute une armée
Avant d'imprimer toute une armée de miniatures à partir d'un même maillage, il vaut la peine de contrôler la figurine d'abord selon une courte barre de qualité.
Faites faire une rotation complète au modèle 3D et examinez le côté et l'arrière que l'image ne montrait jamais : une seule image de référence signifie que cette géométrie est inférée plutôt qu'observée, elle mérite donc un regard sceptique plutôt qu'une confiance aveugle. Les objets à cette échelle approximative, un accessoire d'enclume gravée de runes ou un casque à cornes, présentent le même niveau de détail de surface que l'on attend d'un modèle de personnage : assez pour se lire clairement, pas assez pour supposer que chaque lanière et chaque boucle a survécu à la passe de reconstruction sans vérification.
Si les détails paraissent flous là où cela compte pour la pose — une arme, un visage, un insigne —, une retouche manuelle dans Blender vaut la peine avant de s'engager dans une impression, la même attention que toute miniature imprimée mérite, plutôt que de le découvrir une fois la résine durcie.
Les retouches
Les retouches que vous ferez le plus souvent
Les retouches les plus fréquentes ne concernent pas vraiment la qualité du maillage 3D, mais les choses qu'un outil d'impression à partir d'une image ne peut pas savoir : il ne sait pas que vous voulez un socle, donc vous en ajoutez un ; il ne connaît pas la taille minimale des éléments que votre imprimante peut produire, donc une épée ou une plume fine est épaissie à la main ; et il ne peut pas voir le côté de la figurine que votre image a omis, donc ce côté a parfois besoin d'une petite correction manuelle après un premier examen.
Rien de tout cela n'est un signe que le maillage 3D a échoué : c'est la même passe de finition que toute impression 3D à partir d'une image exige, surtout pour des miniatures imprimées, simplement appliquée à une échelle où une petite erreur est plus facile à remarquer une fois imprimée qu'avant.
Questions
Frequently Asked Questions
Oui, générez le maillage 3D à partir d'une seule image de référence, puis parcourez la checklist d'échelle, de contre-dépouilles et de soclage ci-dessus avant qu'il ne s'approche d'un slicer.
Non, le maillage généré n'a pas de disque de socle. Ajoutez vous-même une surface de socle plane dans Blender avant l'export : cette étape est manuelle pour chaque miniature imprimée que vous générez.
Les deux fonctionnent ; cela dépend du reste de votre collection. Définissez explicitement la hauteur cible à l'export plutôt que de vous fier à la taille par défaut du maillage, qui est arbitraire.
Pas toujours sans vérification. Faites d'abord pivoter le maillage 3D et épaississez tout ce qui compte avant d'imprimer.
Oui, une seule image de référence ou une image conceptuelle du personnage fait office d'entrée ; attendez-vous simplement à vérifier la pose et les contre-dépouilles comme pour toute autre miniature imprimée.
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